VIERNES: Recepción en aeropuerto de Santiago del Estero.
Una vez pisada tierra santiagueña, los misterios concurren al encuentro de nuestros sentidos: un bombo legüero persiste en su invitación a “la telesiada” mientras que el perfume de la chacarera se hace cada vez más y más presente. Las empanadas se sospechan con cada paso y la fiesta se intuye a la vuelta de cada esquina.
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
 
SÁBADO: La ciudad de Santiago del Estero, fundada el 25 de Julio de 1553 por Francisco de Aguirre, es la ciudad más antigua de la República Argentina y es llamada “Madre de Ciudades” porque desde allí partieron las expediciones fundadoras de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba.
Luego de desayunar, realizaremos una visita panorámica por la misma conociendo la Iglesia Catedral (MHN); el Convento, Templo y Celda Capilla de San Francisco Solano (MHN), quien llegó a estos pagos en el 1592 y pronto catequizó con su violín mientras levantó su propia celda capilla; la Iglesia de Santo Domingo, donde se encuentra La Sábana Santa copia del Santo Sudario; la casa de Andrés Chazarreta (extraordinario compositor y gran estudioso del folclore y sus tradiciones); la Iglesia de La Merced (MHM), de nave única y con una sola torre campanario; el Parque Aguirre, cuyo nombre recuerda al fundador y donde se encuentra el Jardín Zoológico; y el Puente Carretero donde es “seguro que algún dorado se besa con el rocío”.
Por la tarde salimos por RN64 rumbo a la provincia de Catamarca pasando por Bañados de Ovanta y Los Altos. Ya en RN38 pasamos por La Merced y El Portezuelo para luego arribar a San Fernando del valle de Catamarca. Alojamiento. Resto del día libre.
 
DOMINGO: Luego de desayunar emprenderemos una recorrida por los lugares emblemáticos de la ciudad y sus alrededores.
Alejada, la Gruta de la Virgen del Valle aguarda los meses de Abril y Diciembre para que los Misachicos integren las procesiones: “Señora Virgen del Valle / venimos rogando a vos / por el llanto de la tierra / flauta, violín y tambor”
Ya en la ciudad, la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle (MHN) –frente a la plaza 25 de mayo, una de las más bellas del país- alberga en su camarín a la Virgen del Valle y es un importante centro de peregrinación. La misma imagen tiene que ver con el encuentro entre los aborígenes y los criollos y cómo la religión pacificó los pueblos. Posteriormente nos encontramos con la Iglesia de San Francisco (MHN) que en su atrio exhibe una estatua de Fray Mamerto Esquiú, el “orador de la Constitución”. El Museo Arqueológico Adan Quiroga pertenece al Complejo Cultural Esquiú de la orden franciscana.
La Cuesta del Portezuelo y sus “mil tonos de verdes” nos producen sensaciones de alegría, felicidad y emoción. La paz nos invade y nuestro agotamiento físico y mental se desvanece por efecto de la naturaleza, la misma que esconde un universo de vida en el valle catamarqueño. Posteriormente nos dirigimos a hacia la provincia de Tucumán por la Cuesta del Totoral. Abandonamos la RN38 y por RP307 nos internamos en la vegetación típica de la selva tucumana: laureles, helechos, Jacarandá, tipa, lapacho... Ya en la quebrada del río Los Sosa transitaremos por un hermoso camino de cornisa rumbo a la angostura que es puerta de entrada al hermoso Valle de Tafí. Atrás quedaron los Menhires y Tafí del Valle cuando podemos observar a la vera del camino rocas que pertenecen al yacimiento Carrapunco de la cultura Tafí prehispánica mientras seguimos el curso del Río Tafí.
En Abra del Infiernillo (punto exacto de “divortio aquarum” entre las cuencas Salí-Dulce y la del Río de la Plata) comenzamos el descenso desde los 3.042 msnm. Nos acompaña ahora a nuestra izquierda el Río de Amaichá mientras los cardones se multiplican en progresión geométrica. Al frente, las sierras de Quilmes nos enmarcan el valle calchaquí. Y en pleno valle, bordeamos a la ciudad de Amaichá del Valle, la cual es famosa por su Fiesta de la Pachamama.
Luego de cruzar el Río Santa María tomamos el primer contacto con la mítica “Ruta 40”. Luego de 5 kilómetros de camino secundario arribamos a las Ruinas de Quilmes, poblado Calchaquí desde el año 800 DC. Es ideal la hora de la tarde para tomar preciosas fotografías del conjunto. De regreso en la RN40 nos seguimos dirigiendo al norte pasando por Colalao del Valle y Tolombón. Arribamos a Cafayate. Alojamiento. Resto del día libre.
 
LUNES: Desayuno. Cruzamos el río Chuscas y salimos por RN40 rodeados de viñedos. Animaná y San Carlos son los primeros poblados que nos encontramos en nuestro camino hacia Cachi.
La montaña exagera y nos conduce a un paisaje onírico. Sus caprichos nos asombran durante más de 20 kilómetros en la quebrada de las flechas.
Seguimos el sinuoso camino que acompaña al Río Calchaquí hasta que doblamos a la izquierda y lo abandonamos por un puñado de kilómetros para llegar a la localidad de Molinos.
Don Diego Díaz Gómez hizo construir un oratorio en la casona de su Encomienda de Molinos, dadas por mercedes reales en 1.659. En 1760 su yerno, el general Domingo de Isasmendi, la amplió, para luego cederla a la diócesis de Tucumán, a fin de fundar el curato de San Pedro Nolasco de Calchaquí. Nicolás Severo de Isasmendi en 1767 (a la muerte de su padre) heredó la hacienda de San Pedro de Nolasco, la principal de la encomienda de Molinos. Fue el último gobernador realista de Salta y falleció en 1.837.
Precisamente, la Iglesia de San Pedro Nolasco de los Molinos (MHN) –de estilo cusqueño- nació como iglesia de encomienda. Allí se caso Nicolás Isasmendi y allí también descansan sus restos mortales. Sus ventanas están estudiadas para que siempre los rayos del sol se hagan presentes en el interior de la iglesia. Su antiguo púlpito se conserva en el Museo del Cabildo de Salta.
De regreso al camino, vemos a derecha el pueblo de Seclantás, cuna del “poncho salteño”. El camino continua serpenteando y luego de varias vueltas en ascenso arribamos a la localidad de Cachi.
La localidad de Cachi se sitúa en una pequeña meseta en ángulo a la confluencia de los ríos Cachi y Calchaquí. Dedicada actualmente al cultivo de alfalfa, hortalizas y secaderos de pimiento, conserva el aspecto que tenía en sus orígenes: angostas calles empedradas y la tradicional Iglesia de San José (MHN) sorprende por su pared absolutamente lisa. Su extensa nave, su piso de madera y las tablas de cardón en el techo es lo primero que nos llama la atención. El museo arqueológico, cercano a la iglesia, posee colecciones conformadas por materiales extraídos de la zona y abaladas por precisas informaciones acerca de las excavaciones científicas. A lo alto una sobresaliente recova de arcos nos llama la atención: es la entrada al cementerio de la zona.
Seguimos camino por RN40, cruzamos el puente sobre el río Calchaquí y continuamos hasta la localidad de Payogasta. Nos sorprende el caserío a la vera del camino. Al doblar a la derecha continuamos por RP33, nos sorprende la recta de Tintín (notable porque su perfecta recta fue creada en tiempo prehispánico) mientras avanzamos por el Parque Nacional Los Cardones donde el cerro multicolor que se encuentra a la derecha del camino lleva el mismo nombre que la recta.
Al llegar al Abra Piedra del Molino, una considerable roca de molienda tallada en granito (material que no es propio del lugar) nos invita a develar el misterio que la rodea. Allí comienza el descenso por la Cuesta del Obispo. Terminada ésta nos internamos por la Quebrada de Escoipe, siguiendo el curso del río homónimo. La vegetación nos vuelve a sorprender por lo espeso de la misma en las laderas de los cerros.
A medida que transitamos por el Valle de Lerma los cultivos de tabaco se suceden sin solución de continuidad mientras nos acercamos a la ciudad de Salta. Llegada y Alojamiento. Por la noche, una comida regional en una peña folclórica nos alegrará el espíritu al inundarnos con música del lugar.
 
MARTES: Desayuno. Visitamos la ciudad de Salta conociendo la iglesia y el convento de San Bernardo de clausura (recomendamos observar con suma atención la magnífica puerta tallada en madera de cedro que perteneciera a la casa de la familia Cámara y que data de 1762); el Cabildo, que es el mejor conservado de la Argentina (MHN); la Plaza 9 de julio rodeada por recovas y la Catedral, con la capilla del Señor del Milagro. Esta imagen de Cristo Crucificado se transformó en protectora de la ciudad cuando la salvó del terremoto de 1692. A su izquierda se encuentra el Panteón de las Glorias del Norte, donde se halla sepultado el Gral. Martín Miguel de Güemes, quien posee además un monumento en las cercanías del Paseo Güemes, barrio residencial no muy lejos del centro histórico.
Resulta imperdible la visita al Museo de Arqueología de Alta Montaña (entrada no incluida) donde se podrán apreciar los “Niños del Llullaillaco”, sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años.
El fino estilo gótico de la Iglesia de la Merced nos lama la atención. En el templo se encuentra la cruz que el General Manuel Belgrano (uno de los más grandes héroes argentinos) hizo colocar en el campo de honor donde yacen los caídos de la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813. Conocemos también la iglesia y convento de San Francisco, una de las más bellas de la Argentina, y cuya característica principal es su torre que supera los 70 metros de altura, dividida en cuatro pisos ornamentados con órdenes superpuestos según el esquema clásico: toscano, jónico, corintio y compuesto; el Mercado Artesanal, el cerro San Bernardo, desde el que se tiene una vista panorámica de la ciudad luego de acceder a su cima por medio de un teleférico (no incluido).
Ya en las afueras -a sólo 10 minutos atravesando la quebrada de San Lorenzo- se llega a la villa veraniega del mismo nombre, lugar atractivo y apacible. Resto Del día libre. Alojamiento.
 
MIÉRCOLES: Desayuno. Salimos de Salta por RN51 en un camino que al principio es ancho y muy cuidado. Campo Quijano es el pueblo que está a la entrada de la Quebrada del Toro y su génesis es netamente ferroviaria dada la construcción del ferrocarril a Socompa. Comenzamos a transitar por una pendiente cada vez mas pronunciada siguiendo el lecho del río Toro. Sobrecoge la majestuosidad del paisaje, los cerros interminables y el ancho lecho del río que paulatinamente va siendo cortado por viaductos pintados de color rojo óxido. Atrás dejaremos El Candado, Chorrillos e Ingeniero Maury mientras que la pudicia de los cerros desnudos permite que sólo algunos cardones los vistan.
En Santa Rosa de Tastil se encuentra el Museo de Sitio que depende del Museo Antropológico de Salta. Más adelante luego de una empinada cuesta llegamos por fin al Abra Blanca, divorciada ya la ruta de la vía férrea dado el nuevo trazado de la primera que no pasa mas por el Abra de Muñaño. Hemos ingresado a la Puna y en descenso nos dirigimos a San Antonio de los Cobres. A poco de llegar, y cuando empalmamos con la RN40 mientras se desprende hacia la izquierda rumbo a La Poma (camino que pasa por el Abra de Acay siendo el más alto del mundo: 4.970 m.s.n.m.) observamos al este el sol reflejándose en los nevados (Quera, Chañi y Acay), a los cerros azulados y a los pastizales brillantes a la vera del camino mientras las vías férreas juegan con el camino.
Desde San Antonio de los Cobres seguimos camino por RN40 mientras recorremos la Puna en su inmensa soledad. Asnos y llamas nos acompañarán mansamente con la mirada a medida que circulamos por esa pampa de altura. Impacta la crudeza del paisaje, su desolación: no hay población a la vista en la extensa planicie. A la izquierda el caserío de Tres Morros se hace notar por lo peculiar de su iglesia. Al llegar a la perpendicularidad del pavimento de la RN52 nos internamos a izquierda por una legua en las Salinas Grandes, uno de los mayores depósitos de sal de la República Argentina: no sabremos si estamos pisando nieve o sal, dada la cegante blancura.
Al dejar las salinas volviendo sobre nuestros pasos, quizá podamos observar algunas vicuñas, ya que estamos circulando por un área protegida para estos camélidos.
Luego de la maravillosa e inquietante Cuesta de Lipán y el abra de Potrerillos, comenzamos a abandonar la Puna. Dominan el paisaje los cerros agrestes y multicolores que son una tortura para la vista al impedir pestañear ante tanta belleza. El más famoso es el Cerro de los Siete Colores que encontramos en Purmamarca, localidad enmaracada entre sauces y álamos. Su Iglesia de Santa Rosa (MHN), la cual se supone construida en 1648 ya que es la fecha grabada en el dintel de su puerta principal, es un ejemplo de la arquitectura religiosa de la quebrada: torre única, techo a dos aguas, aberturas pequeñas, construcción en adobe.
Desde Purmamarca proseguimos rumbo Este y en la Puerta del Chañarcito empalmamos con la RN9 con rumbo Norte. Dejamos atrás a la localidad de Maimará (donde observaremos raras formaciones geológicas y muy coloridas) para arribar a la antigua localidad de Tilcara y las Ruinas del Pucará. Su ubicación es extraordinaria: es el único pueblo de la quebrada que se encuentra en la orilla oriental del río. Es para recomendar su Jardín Botánico de Altura, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y su Museo Arqueológico. Alojamiento.

JUEVES: Desayuno. Retomando RN9, antes de llegar a la localidad de Huacalera cruzaremos el Trópico de Capricornio. En el año 1841 en la Capilla de Huacalera el Coronel Pedernera (jefe de los sobrevivientes de los seguidores del General Lavalle) ordena acampar para descarnar los restos de su jefe (muerto en San Salvador de Jujuy y velado en Tilcara) y llegar a Bolivia con sus huesos. Este hecho histórico está maravillosamente narrado por Ernesto Sábato en “Sobre Héroes y Tumbas”.
Luego pasamos por Uquía donde sobresale la Iglesia de San Francisco de Paula, la cual tiene en su interior uno de los conjuntos pictóricos más importantes de toda la región: Los Nueve Ángeles Arcabuceros.
Luego de apreciar el Monumento a la Independencia que se encuentra en la localidad de Humahuaca, seguimos rumbo norte hasta que abandonamos el pavimento de la RN9 para tomar el ripio áspero de la RP13. Son sesenta kilómetros entre cuestas difíciles y vados varios. Luego de pasar por Iturbe y el Abra del Cóndor llegamos a Iruya.
Iruya (Lugar Histórico Nacional) es un típico pueblito de montaña, que nos sorprende por su aparición inesperada en medio de la soledad que nos acompañaba. Se encuentra en la desembocadura del río homónimo y su principal icono es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque, con nave y torre única. Su nombre proviene de un vocablo de origen quechua: iru es el nombre de una planta del lugar y yac, “abundante”.
Aquí se conservan intactas antiguas tradiciones. Sus calles son empedradas, angostas, limpias y de pendiente pronunciada. Sus casas de adobe poseen amplios jardines adornando el paisaje con flores y frutas. Es un pueblo de ensueño del Norte Argentino, custodiado por cordones montañosos que parecen resguardar a los visitantes del fragor de las grandes ciudades.
Desde el punto de vista arqueológico, muy importantes resultan las ruinas indígenas de Titiconte, las cuales se encuentran a 7 kilómetros de senda de difícil tránsito.
En Iruya cada primero de Agosto, durante la Fiesta de la Pachamama (Madre Tierra), aún se pueden ver vestigios culturales ancestrales que se confunden con la religión católica en coloridos ritos. El primer fin de semana de Octubre tiene lugar la más importante de las celebraciones, en honor a la Virgen del Rosario. Por tal motivo, cientos de puneños motivados por su fe, participan de los actos religiosos cantando, rezando y ejecutando instrumentos musicales autóctonos, como quenas, cajas y sikus. Durante la festividad también se realiza un intercambio a orillas del río.
De regreso a la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio de la Humanidad) pasaremos por las localidades de Tumbaya, donde en la Iglesia de Nuestra señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Candelaria (MHN) se conservan pinturas valiosas; Volcán, donde comienza el área media de la quebrada y llama la atención la doble mano para el ascenso; León, donde el camino en descenso va perdiendo la desertización propia de la quebrada que dejamos atrás, y la villa veraniega de Yala.
Llegada a San Salvador de Jujuy. Alojamiento.
 
VIERNES: Desayuno. Antes de partir rumbo a San Miguel de Tucumán recorreremos la ciudad. La plaza General Belgrano (Plaza Mayor de la fundación) es el punto de partida para conocer El Cabildo, la Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral. El Cabildo (MHN) subsistió como institución hasta 1838. En 1863 un terremoto lo destruyo parcialmente y sufrió una reconstrucción en dos etapas de las cuales quedan vestigios dado que las columnas cercanas a las esquinas son mas angostas que las demás.
En la Casa de Gobierno se encuentra el Salón a la Bandera, donde se puede observar la enseña nacional más antigua del país donada por el Gral. Manuel Belgrano a la ciudad en 1813 y que fuera enarbolada por él en los balcones del Cabildo.
La Catedral (MHN) data desde 1611 y posee el Púlpito más importante del país.
También se visitan la Iglesia de San Francisco, cuya fachada está separada de la torre, la Capilla de Santa Bárbara, (MHN) con una interesante colección de pinturas del siglo XVIII, el Museo Histórico Provincial (MHN) lugar donde sorpresivamente la muerte alcanzó al Gral. Lavalle, el Mercado Artesanal y el Obelisco al Éxodo Jujeño.
Retomando RN9, pasamos por Perico y General Güemes antes de cruzar el Río Pasaje o Juramento. Allí el General Belgrano hizo jurar a sus tropas lealtad a la Asamblea el 13 de febrero de 1813, mientras uno por uno besó el asta de la bandera en cruz con una espada. Luego se suceden las localidades de Metán y Rosario de la Frontera, donde abandonamos la provincia de Salta e ingresamos en la provincia de Tucumán. Llegada a San Miguel de Tucumán. Alojamiento.
Posteriormente, visitamos la ciudad conociendo –entre otros atractivos- la Plaza Independencia con su “Estatua de la Libertad” obra de la escultora tucumana Lola Mora; la Casa de Gobierno de un singularísimo estilo; la Casa Padilla, fiel exponente de las “casas chorizo”; la Iglesia Catedral (MHN) que fuera bendecida por Fray Mamerto Esquiú; la Iglesia de San Francisco (MHN) con su fachada de estilo italiano y sin torres; la Histórica Casa de la Independencia (MHN) donde se conserva intacto el salón donde se produjo la jura.
La Iglesia de la Merced (MHN) es donde el General Manuel Belgrano declaró a la Virgen de la Merced Generala del Ejército, entregándole su bastón de mando como reconocimiento por su protección durante la Batalla de Tucumán, en 1812. Este bastón es de marfil con empuñadura de oro. La imagen de la Virgen de la Merced, patrona de la provincia, data del siglo XVI. Es la misma que los religiosos mercedarios trajeron desde Perú a la antigua ciudad de Ibatín, donde se fundó la primera iglesia de La Merced.
El Parque 9 de Julio es uno de los más hermosos parques diseñados por el arquitecto paisajista francés Carlos Thays, destacando en él el jardín floral y el Museo de la Industria Azucarera o Casa del Obispo Colombres, también llamado así en homenaje al religioso que impulsó la industria del azúcar durante la primera mitad del siglo XIX.
Por la noche se tiene la posibilidad de asistir al espectáculo de luz, color y sonido que se realiza en La Casa Histórica titulado “Tucumán cita a La Patria” donde por el lapso de una hora aproximadamente, se relata y teatralizan los acontecimientos históricos que culminaron con la declaración de la independencia.
 
SÁBADO: Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tucumán y a la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán (según el caso) y Fin de Nuestros Servicios.